Glengoyne Distillery
Glengoyne酒廠距離Glasgow僅有半小時的路程，到訪的這一天是週五，酒廠內人潮絡繹不絕，短短兩小時內就看到超過10組的導覽，觀光效益不容小覷!!
今天參與的是Malt Master Experience，同行的有一對來自美國的退休夫婦，聊天中得知，他們在自己的住家打造成了一面酒牆，雖然不是收什麼非常驚人的高年份作品，但收藏量之大依然令人驚嘆。
酒廠後方的瀑布，也是Glengoyne的水源
Glengoyne，在蓋爾語中意指「Valley of the Geese群雁之谷」。酒廠座落於一個隱蔽的山谷中，瀑布長年提供清澈穩定的水源，曾是非法釀酒活動的理想藏身之處。
Glengoyne的歷史正式起步於1833年。當時的創辦人George Connell是一位農夫兼私釀者，他將農場命名為Burnfoot。在1823年蒸餾稅法頒布後10年的1833年，Connell才正式取得許可，成為合法蒸餾廠。導覽員特別提醒我們注意館內牆上的掛鐘—所有時鐘都停在6點33分，也就是二十四小時制的18:33，象徵著Glengoyne的創立年份。
18:33 象徵 Glengoyne創立的年份
此後數十年間，酒廠數度易主。1876年，Burnfoot被來自Glasgow的Lang Brothers收購，他們將其重新命名為Glen Guin，意為「群雁之谷」。然而在註冊文件中因筆誤而將名稱被改記為Glengoyne，這個名字便從1905年使用至今。Lang Brothers經營期間，Glengoyne的原酒主要用於他們的調和威士忌品牌 Lang’s。
1965年，酒廠易主Robertson & Baxter，Baxter後來成為愛丁頓 (Edrington) 集團的一部分。1966至1967年間，酒廠進行擴建，將原本僅有一座的蒸餾器增加到三座– 一座Wash Still與兩座Spirit Still，產能倍增，也增加了生產的靈活性。
2003年，Glengoyne被納入Ian Macleod Distillers旗下，由Russell家族擁有經營。Neil很驕傲地說：「Since 1833, we’ve only had five owners, all Scottish families. We’ve never been bought by a big multinational.」家族式的經營讓Glengoyne得以在數度轉手間仍保留許多製酒工藝與傳統。
Russell家族相當有企圖，在入主後積極擴張市場版圖，收購了位於斯貝賽區的Tamdhu、重啟了低地的Rosebank，並成功經營Smokehead與Edinburgh Gin等品牌。Glengoyne也在他們的帶領和操作下在國際市場益發出名。
Glengoyne 堅持100%無泥煤，以純淨細膩的果香作為其核心風格。
酒廠很早就開始使用商業發麥廠的麥芽，每週約需64噸，分三次送達酒廠。
糖化時，每批投入四噸磨好的Grit，分三次注入熱水進行萃取，第一、第二次得到的麥汁(Wort)會在冷卻後送入發酵槽，第三次以90多度高溫萃取的麥汁則會保留下來作為下一批次糖化的第一道用水，循環利用。
Glengoyne的木製發酵槽
發酵槽以奧勒岡松打造，高達五米，完全不使用釘子或膠水，而是如同橡木桶一般以金屬箍固定。
發酵時間相對短，僅56小時，在酵母的作用下，溫度會由18度升至33度，最終產出約 8.5% 酒精度的Wash，帶有強烈的水果香氣與甜味。
Glengoyne的三座蒸餾器，主打每分鐘五公升的緩慢蒸餾
Glengoyne 最引以為傲的是所謂的「緩慢蒸餾」，喊出「等待，直到超乎期待」的口號，每分鐘僅蒸餾五公升，遠低於業界平均的12公升，也比同樣主打緩慢蒸餾的酒廠如每分鐘8公升的Macallan更為緩慢。Neil表示：「We could be more efficient, but we choose to go slow. That’s what gives us our sweetness.」酒廠深信，這份耐心與等待，正是創造出格蘭哥尼標誌性甜美酒液的關鍵。
不同橡木桶對酒色的影響，瓶子的水位高度同時代表陳放1-29年後的自然蒸發比重
新酒(New Make)會先加水稀釋至63.50%，再注入橡木桶中進行陳年。在No.1 Warehouse中，酒廠展示了在四種不同橡木桶中陳年29年每一年的顏色與水位變化，American & European Oak Hogshead、American Oak Barrel、American Oak Hogshead、European Oak Puncheon，Neil表示：「We have very happy but greedy angels here.」每年Angel Share約為2%，聽起來不多，但29年下來水位肉眼可見地掉了大半，視覺呈現起來很有感。
No.1 Warehouse at Glengoyne
更有趣的是，Glengoyne的蒸餾廠和熟成倉庫僅隔了一條馬路，但這條馬路正巧區分了高地Highland與低地Lowland。因此Neil說，「We distill in the Highlands, but mature in the Lowlands. That makes us unique.」獨特的地理位置，讓Glengoyne多了一份地域上的故事性和獨特性。
這趟造訪Glengoyne最讓我印象深刻的應該是酒廠將永續思維帶入製程的每一個環節。
糖化(mashing)剩餘的穀粒殘渣Draff雖已幾乎沒有糖分，卻富含粗蛋白和纖維，所以一般酒廠會將其送去農場作為牛羊的飼料；少部分脫水後製成麵包、狗糧等加工食品。隨著能源循環的觀念普及，也有越來越多酒廠將其製成生質燃料，或利用厭氧消化產生沼氣發電。問題在於Draff 含水量高，若未及時清運便容易腐敗，長途運輸則需脫水處理，增加成本與碳排，對於小廠來說根本無力負荷。
借用Kilchoman的圖，此為糖化殘留物Draff脫水後的樣貌
Glengoyne 的解法是將大部分 Draff 就近送到距酒廠僅三英里的在地農家，轉化為一年足以供應350戶家庭暖氣的生質能源，少部分則作為牛隻飼料，讓副產品成為鄰里資源，實現社區共益。
至於第一次蒸餾(Wash Still)後殘留在鍋底的深褐色液體稱為「Pot Ale」，在酒精幾乎已被提取後，仍含大量蛋白質、礦物質與酵母殘渣。一般來說每製造一公升新酒，就會產生約8-10公升的pot ale，大部分酒廠會選擇直接廢棄Pot Ale，將其(合法的)排入河流或海洋中。
Glengoyne將Pot Ale與Draff一併收集，送往附近的厭氧消化設施(Anaerobic Digestion)，利用微生物在缺氧環境下分解有機物，產生可供燃燒或發電的沼氣。
Glengoyne Wetland (圖片來源：WWT.org.uk)
而二次蒸餾(Spirit Still)後鍋底留下的液體殘渣– Spent Lees，因含酸性水分、油脂與高有機負荷物質，若直接排入水體會造成耗氧與水質惡化，因此受嚴格法規管制。大型集團通常集中送至處理廠後再製成飼料或發電燃料，但對小型或偏遠地區的酒廠而言成本高昂。
Glengoyne的做法特別與眾不同，他選擇了低耗能、且與周圍自然生態完美結合的方案–「人工濕地淨化系統」。Neil超級驕傲指著不遠處的綠地說：「That’s our reed bed system. It’s not just beautiful, it’s our way of cleaning waste naturally.」
Spent Lees在經冷卻與固液分離後，被引入南邊的蘆葦濕地。這些廢液會經過一系列十二個水池，每個水池都覆蓋著蘆葦床，藉著植物與微生物的層層淨化，最終成為安全可排放的清水回到小溪，順流而下進入河川，最後匯入羅夢湖Loch Lomond。濕地系統使酒廠的廢棄物減少了約 25%，同時也保護了孕育許多鳥類昆蟲等野生生物和重要碳匯的濕地。
酒廠目前依靠風力發電已達到100%綠電，2022年又引入太陽能，邁向更永續的未來。
在包裝上，Glengoyne亦落實環保細節—外包裝完全不含塑膠、金屬與磁鐵，自 2025年起酒瓶更導入49%的再生玻璃，減少資源消耗。
酒廠除了與英國 Wildfowl and Wetlands Trust (WWT)合作守護濕地生態；也與Plan Bee公司合作設置「採用蜂箱 (adopt-a-hive)」，在廠內設置了兩座蜂箱，每座蜂箱約飼養4萬隻蜜蜂，支持蜜蜂授粉生產蜂蜜，大幅提升當地棲地的授粉能力和生態多樣性。酒廠還和 Strathblane Wildlife Sanctuary合作，參與植樹與無障礙步道建設，酒廠員工定期前往擔任志工，回饋社區。
正如導覽員 Neil 驕傲的總結：「We take our time— for the whisky, for the land, and for the future.」Glengoyne用耐心打造威士忌，也用同等的耐心守護著這片土地。
Malt Master Experience最後的調和威士忌體驗
Malt Master Experience的最後會提供給每人五款Glengoyne的原桶強度單一麥芽威士忌，年紀不同、使用的陳年桶型也不盡相同，讓大家試著調配出屬於自己的200ml單一麥芽威士忌。
過去對Glengoyne的雪莉印象比較深刻，品飲這五款後發現我最喜歡的竟然是2004入桶的Refill Hogshead (55.9%) 和 2011年入桶的1st Fill American Oak Sherry Puncheon (57.5%)，反倒是1st Fill European Sherry Puncheon表現覺得較為普通，所以真的不需要有桶型上的迷思。
這趟蘇格蘭行，已經是第三次體驗調酒。過去總覺得，只要酒廠的 new make 好喝，原桶強度單桶酒也表現出色，那首席調酒師 (Master Blender) 應該怎麼搭配都不會失手。實際操作才發現，事實遠比想像複雜：兩款各自好喝的單桶酒，混在一起未必會有加乘效果，甚至可能產生意想不到的詭異產物。Master Blender要在成百上千的原酒中精準挑選，並拿捏比例，最終呈現出能代表酒廠風格、同時又能打動市場的風味，這份能力實在難以想像需要多少時間與經驗才能練就!
