威士忌，在本質上從來就不是精品或奢侈品，它是農業的副產品，是過去在農閒時節，為保存、甚至只是不要浪費糧食而誕生的產物。
這場品酒會一開始，並未急著落在威士忌本身，而是先聊起嘉馥做酒的起點。嘉馥原本從事的是飼料加工品的進口貿易，長年服務的是B2B市場，即便開始做酒業，一開始也沒有特別想直接面向消費者，因此我想喝酒的人應該多少都可以感受到，無論是BBR、A.D. Rattray、High Coast、Tiffon、Dad’s Hat等，嘉馥代理的酒款一直以來都很少行銷語言。成立了超過十年才開始嘗試以這種小酒展的形式，與消費者建立更直接的對話。
今天在嘉馥小倉的第二次開放日，K大領銜主講了第一場品酒會，精選了他個人最喜歡的四款酒，作為這段對話的起點。
AD. Rattray Annandale Distillery 8 Years (05.02.2015/26.06.2023, Cask#156, Bourbon Barrel, 限量255瓶)
Annandale Distillery這間在市場上討論度不太高的低地酒廠在2014年創立，老闆曾經為可口可樂操盤全球廣告的行銷人，建廠時請到Jim Swan作為顧問，因此在製程上採用了偏向「加速熟成」的思維，包括使用澄清麥汁，並透過他的牽線取得活性仍高的優質橡木桶。可惜的是，Jim Swan本人未能親眼見到酒廠第一批新酒的誕生。
這款由A.D. Rattray裝瓶的Annadale以一瓶八年的酒來說表現得超級好，柑橘調的香草奶油香氣，像是走進架上擺滿了新鮮出爐甜點的法式糕點店；相較於香氣的粉嫩，入口卻非常清爽柔和，果香乾淨明亮，可以感受到酒體的油潤卻沒有任何重量感。
K大說儘管從未經過A.D. Rattray的正面證實，但他個人對於這間裝瓶廠的經驗是他們在不怎麼換桶陳年的狀態下，常能推出酒精濃度高達60%卻喝起來非常舒服柔和的酒。
這也回應了許多人對於裝瓶廠的疑問：裝瓶廠是否也有「風格」？答案是肯定的。在討論蒸餾廠的風格時，通常會回推到製程，討論他的原料、發酵、蒸餾，酒廠的蒸餾師(Master Distiller)和首席調酒師(Master Blender)決定了整個酒廠的走向和表現；對於裝瓶廠來說，選桶師，通常也就是Buyer，不僅需要超強的手腕，與蒸餾廠之間保持良好的互動確保新酒的供給，他的選擇(買酒及裝瓶的選擇)更直接體現了裝瓶廠的風格。就像葡萄酒世界當中的Maison Leroy(白頭Leroy)，即便只是酒商酒，也能因為Lalou女士的選桶與品味而展現高度一致，最終在成年後，每一款酒都能散發出Leroy那近乎魔魅的、也是最具代表性的紫羅蘭花香。這也是為什麼白頭Leroy即便是酒商酒，價格都能比一般的Domaine(酒莊)酒價格來得高。
Clysdie (61.1%, Specially Bottled for Taiwan)
位於Glasgow市區的Clysdie酒廠是低地區近年來的非常具有代表性的新酒廠，由在蘇格蘭威士忌產業深耕多代的Morrison家族第五代經營，延攬曾任職Bowmore的廠長，卻專注於低地風格，強調果香，酒心切得極短。
今天品嚐的是Clyside裝給酒廠以外的第二個單桶(第一桶給了日本信濃屋)，以紅酒桶陳年。很有趣的是，K大刻意選擇了這桶剛滿三年的酒，而非酒廠可提供的六七年單桶，他的理由很直接：既然都還稱不上真正的成熟，不如來一場直球對決，讓人透過“剛被稱為威士忌”的年輕酒，理解 Clydeside 的潛力。
香氣上有著爆得焦香的台式爆米花與堅果氣息、些許硫磺感，散發著如鳳梨、百香果般的熱帶水果氣息。入口力道十足，紅色莓果的果酸帶來了漂亮的層次，完全感覺不出他的年輕。
High Coast Master Craft (Scenery Series N2, 62.3%, 2015-10-23/2020-11-15, Cask#2018-1522, Peated 2nd Fill American Oak)
High Coast應該是瑞典的第二座威士忌蒸餾廠，儘管第一間蒸餾廠Mackmyra已走入歷史，瑞典人士實際上是非常喜歡喝威士忌的。
K大與廠長Roger的緣分始於2004年在Bruichladdich的一週相處；後來進入酒廠擔任調酒師的Lars也是K大每年都會在歐洲酒展一起喝酒的好朋友。
High Coast一方面因為產量不大，一方面因為受到Bruichladdich(和日本秩父酒廠)的啟發，目前的產品有著高度的實驗性，有非常多小批次的特色產品。有關High Coast酒廠的介紹可以看看這篇文章(台北女威俱樂部 十一月份品酒會- High Coast Distillery)
今天品嚐的是嘉馥包桶的Master Craft系列其中一款，這一系列一共有五款，每一款的用桶都不同，如果想認識High Coast，這一系列可以一次體驗到他的不同面向和表現性。
這一款是在2015年蒸餾的，2018年換到小桶中，2020年裝瓶，屬於酒廠的重泥煤作品，不過實際上的泥煤程度大概就像是營火一般，是一款喝起來非常溫暖的酒，乾淨純粹，散發著秋日轉黃中的森林和柑橘的酸甜氣息；雖然年輕，入口卻有咀嚼感，可以感受到灰燼的氣息，卻完全沒有在舌面留下任何負擔，很溫暖、很輕盈、也很豐富的一款酒。
BBR Bowmore 1987 (58.75, 1987/2009, Casl#22533)
壓軸酒款來自K大頗負盛名的小窖。
K大表示會拿出這款Bowmore是想讓大家體驗一下Bowmore標準的「肥皂味」。這種soapy的氣息主要來自酒廠1980年代至1995年間蒸餾的酒液，國外的威士忌品酒評論正面的話會把這股皂味形容成「紫羅蘭 violet」氣息。負面的話則會形容成「法國妓女的香水味 French whore perfume」。
關於「皂味」的來源眾說紛紜，去年去酒廠的時候有問過，酒廠導覽人員表示那是某段時間為了快速變現“快速蒸餾“的產物；有人覺得是酒心酒尾切點的問題導致；也有人提出過發酵槽沒有徹底清洗的理論；但今天討論到的「不小心買到有香味的消泡劑」似乎更直觀也更有說服力XD (畢竟同一時間同集團Auchentoshan也有類似風味的產生～)
說認真的，好久沒喝到這麼純正的皂味Bowmore!! 非常清新舒服的肥皂香氣，不過於豔麗也不張揚，伴隨著熱帶水果的氣息綿延繚繞，非常舒服。
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最近恰好喝到許多表現出色的新酒，從剛復廠的Port Ellen (蘇格蘭酒廠之旅 – Port Ellen Distillery)、Rosebank (蘇格蘭酒廠之旅 – Rosebank Distillery)，到 Clydeside，以及日本的新興酒廠如龜田 (MADE IN NIIGATA-馬可波羅窖藏實驗室 龜田蒸餾所品酩會)。這些酒在極年輕時便已展現出高度的完成度，也不免讓人反思：如此漂亮的新酒，是否真的適合長時間陳年？
K大的回應很直接—酒廠確實可以在製程階段，就依照廠長(首席蒸餾師/首席調酒師)的理念，設定酒的走向。有些酒被設計成適合年輕時飲用，有些則注定要與橡木與歲月進行長時間的對話。像艾德麥康的新酒，年輕時稍顯粗獷，卻正因這份稜角，得以承受重泥煤與長時間桶陳的考驗；又如Ardbeg，年輕時彷彿迎面一記重拳，暴力而直接，卻在二三十年的沉澱後，在狂野的靈魂外頭批上一層內斂的外衣。
威士忌終究是時間的藝術。再精巧的工藝，也無法真正取代歲月所賦予的層次與深度。這些新酒表現亮眼的酒廠，是否適合長時間陳年，仍有待時間驗證。然而說到底，無論是做酒還是人生，真正重要的從來不是一開始是否選對方向，而是在每一次的抉擇中做出的「選擇」。當某些酒桶被發現不那麼適合久放，仍能透過換桶或調和走出另一條路。也因此，最後真正決定一間酒廠能否走得夠遠的，從來不只是酒本身，而是那些站在時間之前，為酒作出選擇的人們。
